Oneplus 3 näytönvaihto

Aloitetaanpa sillä että sain taas hajoitettua oneplus 3 näytön. Onneksi näytöt ei maksa paljoa ulkomailta tilattuna verrattuna suomen hintoihin. Tähän hankin kumminkin näyttöpaneelin kun ei paljoa enempää maksa kuin pelkkä näyttö ja vaihtaminen on helpompaa ja nopeampaa.  Tärkeintä on oikeastaan muistaa ottaa liittimet irti varovaisesti koska hajoaa todella herkästi jos väkisin yrittää irroittaa.

View post on imgur.com

Kuvia

Oneplus 5 testailua

Tälläinen luuri nyt käytössä ja kun on tottunut puhelimien kanssa pelaamaan, niin ihan ensimmäiseksi oli pakko rootata. Nykyään roottaus on tehty helpoksi kun on xda foorumilla valmiit ohjeet ja scriptit miten homma etenee.

Yksinkertaistuna bootloaderi unlockataan eli avataan lukko, jonka jälkeen ajetaan tehdas recoveryn tilalle twrp recovery. Tämä kun on tehty pitää vielä asentaa magisk tai supersu recoveryn kautta. 

Ite en pelkästään tyydy roottiin vaan asennetaan mieluummin kokonaan uusi käyttöjärjestelmä korvaamaan alkuperäinen. Valitsin op5 havoc nimisen käyttöjärjestelmän. Havoc perustuu lineageOs:ään joka taas ennen tunnettiin cyanogenmod nimisenä. Havoc on custom rom eli customoitu käyttöjärjestelmä jossa on paljon erilaisia ominaisuuksia joita on mm, substratum teema tuki, dolbyn ajureiden tuki, custom kerneli eli ydin ja paljon muuta. Yhtenä merkittävänä ominaisuuksia kyseisessä kernelissä on ylikellotus mahdollisuus. 

Op5 on 8 ytiminen puhelin joista 4, on isoa ydintä ja 4 pienempää. Perus kellotaajuudet on isoilla 2.45ghz ja pienillä 1.9ghz. Tällä customoidulla kernelillä saadaan ylikellotettua kyseiset ytimet 2.6ghz ja 2.1ghz. Suorityskyvyn parantuminen on selvästi huomattavissa vaikka muutos on pieni.

ylikellotettuna

Seuraavaksi päätin testata asentaa substratum theme enginen. Kyseisellä softalla voidaan muokata android käyttöliittymän ulkoasua. Tämä vaatii roottia toimiakseen ja substratum yhteensopivuutta käyttöjärjestelmältä.  En hirveemmin jaksanut muokata ulkoasua, mutta läpinäkyvyys valikoille toi mukavan pienen lisän androidin tylsään mustaan taustaan.

Lähde: https://forum.xda-developers.com/oneplus-5/development/rom-havoc-os-t3813177

Sähköhommia

Toyotasta päätti hajota alkuperäinen sytytysyksikkö joka hoitaa sytytyksen. Käytetystä osastakin pyydetään liki 100€. Uusi oe osa olisi maksanut sitten reilut 300€ joten oli keksittävä toinen ratkaisu.

Kaikki siis alkoi siitä kun kipinää ei tullut sytytyspuolasta vaikka puola sytytysvirta/sytytyshetkelläkin sai virtaa ja startti. Jakajastakin tuli magneettipulssi sytytysyksikölle joten ainoaksi viaksi jäi rikkinäinen sytytysyksikkö eli ignitori.

 

 

Onneksi tähän oli olemassa ratkaisu, nimittäin h.e.i 4 pin. Hyvin yksinkertainen ratkaisu jota on käytetty enemmän vanhemmissa jenkkiraudoissa jossa on ollut esim hei tyyppiset jakajat.

Hei tyylistä sytytysmoduulia löytyy esim motonetistä alle 20e.

 

Asennus on itseasiassa hyvin yksinkertainen.

 

Kaasarin huoltoa #1

Sen verran on ollut kiirettä että ei ole ehtinyt kunnolla päivittelemään projektista. Kaasarit on nyt kertaalleen irroitettu, läpikäyty ja puhdistettu liasta, kuin myös kaikki suuttimet. Mitään suurempia likaesiintymiä ei kuitenkaan ollut joten tuskin mitään mullistavia muutoksia on odotettavissa.

Auto lähti käyntiin laakista ilman painekoteloa hyvin joten painekotelo, dumppi ja ahtoputket seuraavaksi tutkintaan mahdollisten vuotojen vuoksi.

Ahtojen noustessa on myös ollut pätkimis ongelmia. Tähän mennessä on uusittu tulpan piuhat ja tulpat. Vaikka vastusarvot vanhoissa piuhoissa olisi kunnossa voi tulpanpiuhat silti lyödä läpi.

Alkuperäisestä boschin puolasta oli kuori mennyt joten kipinöi heikosti ja väärässä paikassa. Tilalle biltemassa myytävä suurtehopuola mutta mitään suurempaa muutosta ei ollut havaittavissa. Hieman skeptinen olen kyseiseen puolaan ja sen toimivuuteen joten saattaa mennä vaihtoon.

Tällä hetkellä seuraavaksi vaihtoon menossa virranjakajan kansi ja pyörijä. Nämä ovat onneksi edullisia osia.

Jos ei lähde toimimaan on vika todennäköisemmin 4 sylinterin puristuksissa tai  alipainevuoto, esim jarrutehostin. Vastaavia ongelmia on kuulemma ollut vanhoissa autoissa, kuten kaasari mk1 golfeissa (1.3). Tämä aiheuttaa kyseisen sylinterin seoksen laihentumista joka aiheuttaa sytytyskatkoksia kun ei saa tarpeeksi bensaa suhteutettuna ilman määrään. (lähde: internetti).

 

 

Alla on kuva painekotelosta, hetken mielijohteesta tuli maalattua se metallihohto kilikolilla.

 

Kaasarin säätöä p1

Dellorton dhla 40H tuplakaasariparin säätöä. Ongelmana on ollut pitkään vaivannut rikas seossuhde pintakaasulla. Epäilys kävi että bensapinta olisi liian korkea joka aiheuttaisi rikkaalla käymisen lähestulkoon joka kierrosalueella. Myös neulaventtiilien vuotaminen voisi olla yksi syyllinen. Elikkä seuraavaksi kohokammion kannet auki ja bensapinnan korkeuden mittaus.

Ekana kohokammioiden kansien irroitus. Koska kohokammiot on paineistettu niin myös painekotelosta lähtevät letkut irroitettava mittausta varten.

Samalla myös tiivisteiden tarkastus.

 

Alla olevassa kuvassa A on kannen ja kohon välinen etäisyys, joka määrää bensapinnan korkeuden.

dhlafloatlevel.gif

 

Alla olevassa kuvassa näkyy bensapinnan korkeus kohokammiossa. Tähän sopiva työkalu mittaukseen on työntömitta.  Itsellä on 8.5g kohot joten ohjearvoissa sanotaan 15mm-16mm ”aloitus” säätöarvoksi.

Bensapinnat tarkastin ja olivat ohjearvoissa. Vika on siis luultavammin vuotavissa neulaventtiileissä joka johtaa yleensä kaasarin tulvimiseen.. Seuraavaksi neulaventtiilien uusiminen ja yhtä kokoa pienempään.

Tässä kaikki tällä kertaa.

 

Päivitystä

Pitkästä aikaa päivittelyä, on ollut sen verran kiirettä että ei ole pahemmin kerennyt autojuttuja tekemään. Joka tapauksessa termarin kotelon vaihto on tehty ja pahimman vuodon aiheuttikin kovettunut O-rengas.

Uutta osaa postista

Projektin alkua pukkaa eli osat saapuivat perille. Enään pitäisi laittaa osat vielä kiinni. MB 190 W201 korimallin mersuun, m102 kanteen sopiva termostaatin kotelo, ja vaihdekepin puslat ja lukot. Kyseistä koteloa ei löytynyt paikallisesta varaosaliikkeestä joten oli pakko netistä tilata..

Joku tee-se-itse mies oli joskus korjannut termarinkotelon ihan itse jollain sikaflexillä tai sen tapaisella aineella ja oli kyllä melkein arvattavissa ettei se kauan tule pitämään.  Jäähdytysnesteenpinta oli myös laskenut tämän takia. Vesipumpusta alkoi myös kuulumaan laakerimaista ääntä eli vielä on kysymysmerkki että onko laakeri pumpusta mennyt vai johtuiko hetkellisestä jäähdytysnesteen vajauksesta. Välystä ei ainakaan nopeasti kokeilemalla tuntunut.

 

Toinen juttu mitä pitäisi kyseisestä laitoksesta korjailla on väljät vaihdekepin puslat.. eli vaihteensiirtohelat ja vivun lukot.